Главные дебюты Милана — в четырех новых именах

Миланская Неделя моды подошла к концу, а вместе с ней завершилась и череда долгожданных дебютов. В новом сезоне Дарио Витале возвращает Versace к истокам, Демна Гвасалия задает для Gucci преувеличенно театральный вектор, Луиз Троттер переосмысливает ключевые коды Bottega Veneta, а Симон Беллотти проявляет мастерство минимализма в Jil Sander. Как прошли первые показы новых креативных директоров и чем они запомнятся фанатам брендов?

Cимон Беллотти в Jil Sander

Образы Симона Беллотти для нового Jil Sander, кажется, вполне могли бы претендовать на появление в сериале «Разделение». Минималистичный, но не слишком строгий офискор, приглушенная палитра, обилие синего цвета и колорблокинг — именно те детали, которые мы уже описывали, когда рассказывали о стиле главной героини. Хотя ее, конечно, гораздо чаще именовали настоящей Prada-girl (читайте также: Формула «A+A+B»: как героиня сериала «Разделение» сочетает цвета (и почему вам нужно делать также)).

«Современной моде мешает, возможно, чрезмерная открытость. Мы окружены таким количеством информации, что это делает нас менее любопытными», — отмечает дизайнер в новом интервью для Vogue.

Тем не менее фэшн-сообщество встретило его дебют весьма неоднозначно. Ставка на предельную простоту сыграла с Беллотти злую шутку: с одной стороны, впечатлила поклонников модного интеллектуализма, а с другой — получила негативные отзывы от тех, кто посчитал его коллекцию скучной.

Демна Гвасалия в Gucci

Самый ожидаемый дебют достался, конечно же, Демне. Напомним, что в этом году в Kering случилась нетривиальная кадровая перестановка: дизайнер покинул Balenciaga, где его место занял Пьерпаоло Пиччоли из Valentino, а того, в свою очередь, сменил Алессандро Микеле, 10 лет проработавший в Gucci.

И хотя полноценный показ Демны ожидается только в феврале 2026-го, его первые творения мы уже смогли лицезреть — все благодаря лукбуку La Famigliata и фильму «The Tiger», которые марка показывала в своих соцсетях и на специальной миланской премьере.

Новая коллекция вышла по сути театральной: не только из-за игровой презентации с Деми Мур, но и благодаря ее главной задумке. Креативный директор Дома выбрал более 40 архетипов, каждый из которых воплотил в новых образах. Отсюда — гиперсексуальная La Bomba в тигровой шубе, Primadonna в шелке и перьях, La Principessa в инфантильном розовом и другие персонажи — так выглядит Gucci глазами Демны (читайте также: La Famiglia: новая глава Gucci глазами Демны Гвасалии).

Дарио Витале в Versace

Make Versace great again, решает Дарио Витале и возвращает бренд к истокам. А точнее, к тому периоду, когда им еще правил основатель — Джанни Версаче. После почти 30-летнего правления Дома Донателлой такой переход выглядит вполне логичным — на фоне упавших финансовых показателей пришло время вернуть марке былую славу.

Обратите внимание: Главные новости и обновления отечественных брендов..

После показа рецензии рассыпались словами о «миумиузации» бренда, ссылаясь на 15-летний опыт работы Витале в Miu Miu. Действительно, не заметить намеки на это довольно трудно: здесь есть и спортивные куртки, надетые с юбками до колен, и кожаные бомберы с отложными воротничками, и туфли, стилизованные с носками — в общем, все то, что мы много раз видели в коллекциях упомянутой марки.

Однако говорить о том, что новый креативный дизайнер превращает Versace в Miu Miu нельзя. Хотя бы потому, насколько умело он работает с собственным наследием Дома. При детальном рассмотрении в глаза бросаются разноцветные принты с лицами, — отсылка к коллекции Джанни 1991 года — обилие золота, меандр, который прячется от зрителя в деталях и аксессуарах, насыщенные цвета, богатая вышивка, напоминающая культовый барочный принт, и, конечно же, нарочито подчеркнутая сексуальность. А разве не за эту южную раскрепощенность весь мир обожал Versace?

Луиз Троттер в Bottega Veneta

После ухода Матье Блази из Bottega Veneta в Chanel все с нетерпением ждали лишь двух вещей: его дебюта в новом бренде и то, каким окажется судьба прошлого Дома, после назначения другого креативного директора. Первое еще не случилось — долгожданный показ Блази пройдет во время Недели моды в Париже. Зато второе состоялось — Луиз Троттер наконец-то явила миру свою коллекцию.

Ожиданий от ее первого выступления было довольно много — и Луиз их полностью оправдала. Причем сделала это довольно изящно: при ней марка сохранила все свои знаковые коды, но будто обрела второе дыхание. «Изначально я была связана с Домом как покупатель — я коллекционировала винтажную Bottega Veneta. Они смогли создать явную индивидуальность без какого-либо логотипа, и я думаю, что это требует определенной уверенности. Ты делаешь заявление не для того, чтобы его видели, а для того, чтобы показать, кто ты есть на самом деле», — говорила дизайнер в интервью еще летом.

Что ж, свои слова ей вновь удалось подтвердить — коллекция вышла и модной, и узнаваемой, не имея ни одного логотипа. Особенно впечатляет работа дизайнера с фактурами: тут вам и фирменное плетение Intrecciato, перебравшееся с сумок и обуви на юбки, пальто и даже шарфы, и разлетающаяся в разные стороны бахрома, и — неожиданно — «мех» из стекловолокна.

Фото: Legion Media, соцсети